George Cox（ジョージコックス）

ブランド・生産国：イギリス
創業年　　　　　：1906年
価格帯　　　　　：5～12万円
有名モデルや木型：ラバーソール

デザイン性の高さで人気を博すジョージコックス

ジョージコックス（George Cox）は、1906年にイギリスで産まれたシューズブランドです。常に時代の最先端を行く個性的なデザインは、流行に敏感な世代に親しまれてきました。
斬新なデザインだけでなく靴作りの基本を忘れない丁寧な仕事は、創業から100年を越えても変わっていません。

ジョージコックスのシューズ作り
ジョージコックスは創業当時から、グッドイヤーウェルト製法とジョージコックス社独自のウェルト製法により、製品を生産しています。
1949年にはクレープソールをウェルト製法で製造した「ブローセル・クリーパー（Blothel Creeper）」シリーズを発売し、足音がしないソフトな履き心地のシューズとして知名度を上げました。ブローセル・クリーパーは非常に厚いソールを使用しており、ジョージコックス社の代名詞と言われるほど有名になりました。
1973年にはドクターマーチンソールを使用したモデルを発表するなど、個性的なシューズを作り続けながらも大量生産をしないという姿勢は今もなお守られています。個性と靴作りの姿勢を変えないことが、時代を超えても若者に愛され、支持されている理由と言えます。

ジョージコックスの人気
ジョージコックスは1950年代にイギリスのユースカルチャーである「テディボーイ」のアイテムとして人気を集めました。その後、1971年に「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」がマルコム・マクラーレン氏とともに「レット・イット・ロック（LET IT ROCK）」という店をオープンし、ジョージコックスの商品を紹介します。
ジョージコックスは「セックス・ピストルズ」や「クラッシュ」といったミュージシャンに愛され、そのミュージシャンのファンがまたジョージコックスの靴を履くという連鎖により、さらなる人気を得るようになりました。1980年代にはストレイキャッツの流行でロカビリーファッションが再ブームになり、ジョージコックス社のシューズも再び注目されました。

ジョージコックスの歴史
1906年、ジョージ・ジェイムス・コックス氏によって、シューズメーカー「ジョージコックス」が設立される。
1949年、世界で初めてクレープソールを使用した靴、ブローセル・クリーパーが発売。
1950年代、イギリスの「テディボーイ」にブローセル・クリーパーが注目され、人気を獲得。
1971年、「ヴィヴィアン・ウエストウッド」がオープンしたショップ「レット・イット・ロック」に、ジョージコックス社のブローセル・クリーパーが紹介され、再度ブームになる。
1990年、ブローセル・クリーパーが発売50周年を迎える。
革靴ブランド辞典より引用

ブランドのはじまり
1906年、イギリス、ノーザンプトンにて設立。

ジョージコックスについて
ジョージコックス社は1906年にジョージ・ジェームズ・コックス氏によってイングランドのノーザンプトン州に設立。

時代を代表するデザイナーやショップの靴を作ることにより、徐々にその名声を高めてきた。創業から、グッドイヤーウェルト製法と、ジョージコックス社独自のウェルト製法により靴をを生産してきた。

ジョージコックスの名を決定的なものとしたのは1949年に発売されたBROTHEL CREEPARS(ブローゼル・クリーパーズ)と呼ばれる厚底の靴。この靴のソールにはクレープソールが使われており、この靴が世界で初めてラバーソールを採用した靴。

また1960年代のWINKLEP PICKERS(ウィンクルピッカーズ)と呼ばれるトンガリ靴の爆発的成功を収める。

1970年代に入ると、パンク系のデザイナーやバンドに愛用され、パンクファッションの靴として地位を確立した。

これまで、ジョン ローレンス サリバン、シカタ、エフィレボル、ア ベイシング エイプ、G.V.G.V.、ヴィヴィアン・ウエストウッド、ステューシーなどとコラボレーションを展開。
ファッションプレスより引用

 

クリックする
クリック部門は生産の最初の段階です。ここでは靴のアッパーと裏地がカットされています。 「クリッカー」は非常に熟練した工作員です。ハンドカッティングナイフが木目クリックボードから取り外されたときに鳴る「カチッ」という音にちなんで名付けられました。クリッカーは、各ペアを手で切る前に、革に欠陥、傷、成長痕がないか調べる責任があります。優れたクリッカーは、皮膚のどの領域が靴の特定の部分に最も適しているかを正確に認識しながら、使用法を最大化するために、革の性質に精通している必要があります。

閉鎖
生産の次の段階では、アッパーは「閉じられています」。クロージングには、インターレーススタイルの穴を開ける、エッジを「スキビング」（縮小）およびビーディング（折り畳む）する、セクションを機械で縫い合わせて靴のアッパーを形成する、アイレットを取り付けるなど、さまざまな操作が含まれます。クロージングルームの機械工は高度なスキルを備えており、優れた手と目の協調が必要です。

ラスティング＆メイキング
持続的なプロセスは、靴が形になり始めるところです。靴のアッパーは、手でサイドラスティングされる前に、ラスティングマシンによってつま先で引っ張られます。つま先の長持ち者にとって、靴のアッパーが最後まで正確にフィットしていることを確認することが重要です。この部門の重要なプロセスは、湾曲した針がウェルト（革またはプラスチックのストリップ）の一方の端を斜めに通過して「チェーンステッチ」を上部から縫い、裏地を下側のリブに縫う「ウェルトソーイング」です。インソール。ウェルトはグッドイヤーウェルトプロセスの重要な要素です。直立したリブによって靴の底に形成された空洞はコルクまたはフェルトで満たされ、木製のシャンクが挿入されて中敷きの下を支えます。次に、ソールは垂直の「本縫い」（クレープまたはレザーソールの場合）によってステッチされるか、ウェルトに溶接されます（「ヒートシール」ソールの場合）。この方法では、アッパーに影響を与えることなく、場合によってはソールを取り外して修理することができます。

仕上げ
仕上げ部門では、エッジが滑らかに仕上げられるようにトリミングされ、必要に応じて手でクレープ「フォックス」が取り付けられます。ここでは、ヒンジ付きラストが靴から取り外されています。エッジトリミングは非常に熟練した物理的なプロセスであり、ソールエッジは最後の特定の形状にトリミングされます。これは、グッドイヤーウェルトの靴製造における他の多くの作業と同様に「フリーハンド」で行われます。

靴室
靴の部屋では、靴のアッパーが掃除され、靴下が取り付けられ、靴が箱に入れられる前に靴ひもが追加されます。
公式サイトより引用